domingo, 28 de junio de 2009

Aguja de las Gaviotas y Urriello express

Sobran las palabras...


Lugar:Aguja de las Gaviotas (Portio)
Urriello (Picos de Europa, Asturias)

Escaladores:

- Gaviotas:
Reini
Alex
Pablo Honrado
Victor
Pablito

- Cepeda:
Javi
Pablito

Vías:
Aguja de las Gaviotas
Cepeda


Vía en la Aguja de las Gaviotas
Este finde empezó antes de lo previsto, el viernes Carmela me comento que iba a hacer unas fotos a la Aguja de las Gaviotas, había quedado con Alex y Reini para hacerles unas fotos. Yo fui mas por el tema de las fotos, pero cuando vi la aguja, el paisaje y la fisura que subía hasta la cumbre, no pude resistir pedir prestados unos gatos y un arnés para subir este peñasco que se encuentra entre las playas de la Arnia y Portio. La vía sera V+ o así, se protege perfectamente con friends(del camalot 0.75 al 2), tiene una reunión intermedia con 2 químicos pero no tiene mucho sentido, nosotros la hicimos en un largo sin problemas. Recomendable 100% para un día después del curro...

Ultimo tramo de la vía

El viernes hable con Javi para hacer un "fast & furius" a Urriello e ir entrenando un poquillo, a las 9:30 estábamos en Torrelavega, a las 3 a pie de la Cepeda y a las 6 otra vez haciendo las mochilas a pie de vía para bajar al coche. Hicimos toda la vía en ensamble, para la próxima creemos que la podemos hacer mas rápido con un poco mas de "furius" jejeje. La via, que aun no había hecho, muy bonita y con muy buena roca como todas las de la "Este". A las 10:30 ya estaba en Reinosa cenando... El domingo tocaron compromisos familiares asique hasta el finde que viene se acabo lo que se daba...

Pá casa...

Quedada en el Agero


Asistentes:
Florin
Ani
Resban
Teo
Pablo
Seco
Fito
Jon
Pablito

Lugar:
Agero


Actividad destacada de la jornada

Este finde nos hemos juntado unos cuantos socios en el Agero para hacer una buena parrillada. Aprovechando también hemos escalado algo, pero la actividad estrella esta vez fue el buen rato que pasamos todos alrededor de la lumbre con la parrilla llena de carnaza. Esperamos que para la próxima quedada que hagamos en otoño en el Agero se anime mas gente, y si no ellos se lo pierden!!

Unas fotucas de la "actividad frenética"...


Florin style!

Jon, alias "Speedy Gonzalez", rápido como el solo...

lunes, 22 de junio de 2009

Biografias - Jim Bridwell (Parte I)

Texto extraido de: http://a5lunnis.blogspot.com/2007/02/jim-bridwell-pjaro-yosemtico-part-i.html
Llegó como quinceañero al Yosemite de principios de los 60´s, y, a base de pegarse a los grupos de importantes escaladores de la época y acompañarles hasta la base de sus escaladas, acabó por recibir el preciado relevo de la escalada en las grandes paredes. Este es un repaso a sus orígenes, basado en el artículo de reciente aparición en la revista norteamericana “Alpinist”, en el que Jim Bridwell cuenta algunas de sus memorias. Además hacemos un breve resumen histórico de algunas de sus más importantes aperturas en el Valle, para tratar de entender lo que fueron representando para el mundo de la escalada artificial.


Sus comienzos…

De su primer invierno en Yosemite recuerda la polémica que suscitó la apertura de ls “Dihedral Wall”. Robbins y los suyos se indignaron por el uso masivo de tácticas de asedio mediante cuerdas fijas, algo que ya parecía superado tras haberse abierto la Salathé. Poco después participó en la recuperación del cuerpo de Jim Baldwin, uno de los aperturistas de la “Dihedral”, fallecido al acabársele la cuerda en un rapel nocturno.



Mediada la década de los 60’s la fiebre de la escalada en libre comenzaba a aturdir el campo 4. Con Layton Kor liberó la “Rixon´s Pinacle Far West Side”, cuando este último se quedó sin compañeros. Así fue como escaló su primer largo de primero, un offwidth que se abría hasta transformarse en una chimenea estrecha. Layton fue su primer mentor. De él aprendió a escalar con rapidez, sin importar si tirabas de una cinta o pisabas una clavija. Lo importante era moverse rápido. Años después, en las montañas, pudo agradecerle esa enseñanza, en múltiples ocasiones.


Verano del 64…

Esta parece ser la fecha en la que fue finalmente aceptado en la gran familia del campo 4. Frank Sacherer le pidió que le acompañara a liberar el Espolón Norte de la Middle Catedral, una antigua vía de artificial de Warren Harding (Por lo visto Sacherer, que debía andar por los 24 años de edad en ese momento, era esperado cada atardecer en el campo 4, para que desvelara que nueva ruta había liberado). Los cuatro largos de artifo de la vía fueron liberados, tres de ellos de 5.10 (6a+ de aqui), máxima dificultad que se hacía en ese momento allí. Además, esos cuatro largos, fueron los únicos momentos en los que la pareja se encordó en toda la vía. Poco después realizaron la segunda ascensión en libre de la “Crack of Doom”. Jim acababa de aprender lo que significaba ser el compañero de Frank.
Jim fue confirmado por él como su mejor compañero de ese verano, algo que le aduló e inspiró en los valores del riesgo y el peligro (compromiso), para todas sus escaladas venideras.



La Crack of Doom


Parecía como si cualquier salvajada que Frank pensara, pudiera hacerse realidad. Una noche dijo que quería escalar la Nose en el día. Si lo hubiera dicho cualquier otro habría habido risas generales, pero al ser él, nadie ponía objeciones…” (En 1975 Jim Bridwell participó en la primera escalada, en el día, a la Nose)



Billy Westbay, Jim Bridwell y John Long después de hacer la Nose en el día...


La Era Jipi…

A finales de los 60´s Bridwell gozaba de ciertos privilegios en el campo 4. Su tienda tipo “jaima” vivía en continua fiesta. Discos de Hendrix, Bob Dylan y los Rollin no paraban de sonar gracias a un cable que derivaron de las luces de los servicios públicos. Y todo ello por tener contentos a los rangers, ya que Jim organizó la primera escuadra de rescate para colaborar con ellos.

Ya en los 70 Yvon Chouinard comenzó a fabricar los primeros figureros del valle, y con ellos llegaron las primeras ascensiones sin maza a muchas vías. Aquello revalorizó la ética de los puristas como Robbins o Barber. Poco después Ray Jardine haría posible el primer 5.12 (7a+), gracias a su revolucionario invento: el friend (cam). A pesar de todo esto, Jim continuó desarrollando sus técnicas propias de artificial, ya que aun eran algo muy necesario en las paredes.




El recorrido de la Aquarian


Aquarian Wall, 1971

La primera vez que te pones delante de un big wall, la inmensidad de la roca se te viene encima. Pero según despegas del suelo, y coges suficiente altura, la sensación comienza a suavizarse, como si las leyes de la gravedad pudieran modificarse con el cambio de la perspectiva” (Jim Bridwell)

Esta fue su primera gran apertura. El y Kim Schmitz buscaron un paño virgen en el Capitán, donde no hubiera que burilar demasiado. Fue un paso difícil para ellos, no solo les imponía la gran roca, sino también los nombres de todos los grandes predecesores. Avanzaron cautelosos laceando todo lo que podían y usando unas clavijas nuevas, las “Leeper en Z”, que aguantaban poco peso, y cuando no quedaba más remedio metían miniburiles de aluminio (dowels).

Fue A4 hasta los 90


Jim burila para abandonar el Continental Shelf durante la apertura de la Pacific

Pacific Ocean Wall, 1973-75

Los primeros diez largos fueron abiertos en 1973, por Jim, Werner Braun y Dale Bard. Llegaron hasta las repisas del Continental Shelf (Arrecife Continental). Se retiraron, y con la idea de volver y abandonaron bastante material allí. Pero más adelante se arrepienten y deciden que era poco deportivo subir teniendo allí arriba todo aquello. Bard y Braun suben por la North Américan Wall, rapelan hasta las repisas de la Pacific, y enganchan todo el material a un pequeño paracaídas con idea de hacerlo bajar suavemente y que no se estropee. Pero el vuelo no fue como planearon, y, debido a corrientes ascendentes, el paracaídas va a parar a la repisa de la New Dawn, conocida como Lay Lady Ledge, unos 250 metros más arriba. Después de otra misión de “rescate” parecida, Bard y Braun se vieron incapaces de acabar la vía.


Dale Bard en el L6 de Excalibur, largo abierto por Jim (A5 del 74)

En 1975, Jim Bridwell regresó a la ruta en compañía de Billy Westbay, Rick Reider y Mike Graham. Reider arranca un bloque en el L5, con tan mala suerte que le golpea fuertemente en la cabeza, necesitando cirujía cerebral urgente. No muere pero le quedan lesiones de por vida. Entonces Jim y Billy reclutan a dos inexpertos, Jay Fiske y Fred East. La escalada continua, dura y delicada. Para la progresión utilizan pequeños cooperheads, que, frecuentemente, colocan en pequeños agujeros tallados en la roca. Esto genera gran controversia frente a los partidarios de no modificar la roca de ese modo (grupos como el de Porter, Sutton o Burton, aperturistas en ese momento de importantísimas rutas como las Magic Mushrooms, Tangerine Trip, Mescalito, Zodiac, Excálibur o The Shield, por ejemplo, la mayoría A5 de la época, prefieren colocar bolts allí donde la roca no da oportunidades naturales). Pero la filosofía de Bridwell y Westbay busca huir de los bolts a toda costa, y con ello la exposición de sus largos se incrementa enormemente.


Westbay durante la apertura


Según Billy Westbay, la falta de experiencia de los dos compañeros reclutados, unida a la tensión de la escalada, genera un amotinamiento abordo. La suave voz del capitan Bridwell trató de acallar la revuelta, pero finalmente tuvo que dejar las cosas claras:

No habrá motines a bordo de este barco, y el que lo intente, caminará el tablón hasta caer a los tiburones…”

Bridwell y Hawkins descansan en un relevo de la apertura


Acabaron en la cumbre, tras 9 días de escalada, y solo 75 bolts totales en 28 largos.
La primera ascensión sin maza no llegaría hasta 1997, graduándose como C4.

Grados actuales McNamara: VI 5.9 C4F ó A3 27largos (15 largos de C3 / y dos de C4)

Biografias - Bonatti

Os pongo esta breve biografía de Bonatti, poco a poco ire colgando biografias de algunos de los mejores escaladores y alpinistas de todos los tiempos, para que muchos se den cuenta de que hay muchas cosas detras(no en importacia, sino cronológicamente) de Wolfgang Gullich y la deportiva...

Texto extraido de: http://www.caranorte.com/blog/2007/04/11/walter-bonatti-una-vida-en-el-limite/

Modélico, magnifico, y alpinista excepcional, lo fue absolutamente todo en el alpinismo. El mejor, el más valiente y el más creativo. Tiene al menos una vía en cada una de las paredes más salvajes y famosas del Mont Blanc (Angle, Brouillard, Freney, Dru y Jorasses) y a pesar de que se le critica i envidia a menudo a lo largo de su carrera por sus éxitos y por su aureola de divo de la escalada está considerado como el mejor alpinista de todos los tiempos. Personaje irrepetible e imprescindible conocer Walter Bonatti nació el 22 de junio de 1930 en el seno de una familia trabajadora en la elegante ciudad italiana de Bérgamo (Lombardia) aunque muy pronto abandonó las señoriales calles de la capital lombarda para trasladarse a Monza, donde creció marcado por la Segunda Guerra mundial y su fabuloso Alben, una pequeña cima que durante sus vacaciones estivales en Vertova de Valseriana alimentó sus ansias aventureras.

Físicamente un portento para el alpinismo, dio sus primeros pasos en las esbeltas agujas del Gringa, una pirámide rocosa al norte de Bergamo donde aprendió a proyectarse físicamente sobre la roca y adquirir la formación necesaria que le permitiese alcanzar sus sueños de alpinista. Esos que había imaginado junto a Oggioni, Casati y Barzaghi, sus amigos y en aquellos dias principiantes como él.

Sus primeras escaladas ya dejaron entrever su gran clase recorriendo clásicas que en aquellos años ocupaban los primeros puestos de la dificultad como la Directísima al Croz dell´Altissimo en el macizo de Brenta o la gigantesca pared noroeste del Piz Badile. A continuación vinieron la apertura de la pared suroeste de la siempre difícil Aiguille Noire de Peuterey con Emilio Villa y su gran amigo Andrea Oggioni y la escalada del celebre espolon “Walker” de las Jorasses en verano de 1949 pero el Bonatti alpinista necesitaba encontrar objetivos más ambiciosos en los que promocionar su voluntad creadora y una vez más su fina inteligencia encontró la solución al conseguir junto al turinés Luciano Ghigo la primera ascensión de la pared este del Grand Capucin, una pared hasta entonces tenida como imposible por su desmesurada verticalidad y en la que habían fracasado numerosas cordadas. Era julio de 1951 y Bonatti tenía 21 años.


El Petit Dru y el Pilar Bonatti a la derecha

Convertido ya en uno de los mejores alpinistas de Italia en 1952 cumplió con el servicio militar en un regimiento alpino en la hoy etilista Cortina d’Ampezzo, unos meses que aprovechó intensamente para escalar y esquiar por las Dolomitas y otras zonas del territorio alpino italiano e iniciarse junto a Carlo Mauri, otro de los grandes, en las escaladas invernales. Fruto de ese periodo de actividad obsesiva surgen en invierno de 1953 las invernales de Lavaredo junto a Carlo Mauri; directísima a la pared norte de la Cima Ovest di Lavaredo y la pared norte de la Cima Grande aunque su variante directa semanas más tarde a la arista Fürgeen del Matterhorn con Roberto Bignani tambien obtuvo cierta notoriedad.

En 1954, con tan solo 23 años de edad, Bonatti participó en la expedición nacional italiana al K2. Bonatti no hizo cumbre y se vio obligado a vivaquear en el Hombro con el Hunza Mahdi tras portear las pesadas bombonas de oxígeno para la cordada de cumbre. Las consecuencias de aquel célebre vivac, son conocidas por todos, el hunza Mahdi perdió varios dedos y de regreso a Italia se desencadenó una enconada polémica entre Bonatti y el Club Alpino Italiano que hoy 50 años después, todavía perdura y parece lejos de cerrarse. Bonatti acusa a Ladecelli y Compagnoni de abandonarles a su suerte y éstos a Bonatti de mentir.


Pilier Rouge du Brouillard

Tuvo dudas y llegó a pensar en abandonar el alpinismo pero se repuso y es entonces cuando surge el gran Walter Bonatti que en agosto de 1955 cambió el rumbo del alpinismo apuntándose una de las escaladas más excepcionales de toda la historia; la primera al pilar suroeste del Petit Dru, una impresionante primera tras cinco días nadando entre diedros y placas de granito vertical en la más absoluta soledad y sin más ayuda que su audacia. Desde entonces este pilar del Dru, fácilmente reconocible desde el valle, es conocido como “Pilar Bonatti”.

Agrandado quizás por este gran éxito del Dru durante 1955 planea una expedición para intentar en estilo alpino y en solitario la segunda cima de la tierra, el K2, pero es entonces cuando la poderosa maquinaria alpina de Italia, temerosa de que un joven solitario logre la cumbre del K2 y empañe el triunfo nacional de 1954, se pone en funcionamiento y cierra todas las puertas al importante apoyo necesario para un proyecto de tanta envergadura y su sueño se desvanece. Quizás no lo hubiese conseguido, pero sería interesante preguntarse qué hubiera sucedido si Bonatti hubiese escalado el K2 solo y sin bombonas de oxígeno en cuyo caso hubiera reescrito toda la historia de las altas cumbres del Himalaya. Sin embargo esto no lo desanimó sino más bien todo lo contrario y a partir de ahí comenzó a pasearse por el mundo sumando credibilidad y prestigio. Las expediciones a montañas lejanas y sus impactantes aperturas en las paredes más difíciles y comprometidas de los Alpes son en este sentido sus mejores bazas.

El Gasherbrum IV

En 1957, tras dejar atrás una amarga experiencia invernal en el embudo de la Poire, la famosa tragedia de Vincendon y Henry, Bonatti se adjudica la primera al Grand Pilar d’ Angle con su amigo Toni Gobbi. La hoy codiciada “Bonnatti/Gobbi” de la norte de l´Angle. Un Angle cuyas heladas y verticales paredes concentran en su opinión las mayores dificultades de escalada que uno pueda encontrar en los Alpes; terreno mixto, pendientes incrustadas de nieve inestable y placas verglaseades a menudo en extraplomo conforman el grandioso escenario en el que el italiano se mueve como pez en el agua. Al año suiguiente, 1958, intenta sin éxito el por aquel entonces inexplorado Cerro Torre en Patagonia y en abril de aquel mismo año deja para la historia la primera absoluta al formidable Gasherbrum IV (7.925 metros). Una excepcional y dura escalada con Carlo Mauri en una de las montañas mas difíciles y deseadas del mundo de la que afirmó que estaba hecha para retar y provocar a gente como él.




Aiguille Blanche i el Grand Pilier d’AngleFoto: www.terragalleria.com

Lejos de apaciguar su actividad, en 1959 logra importantes escaladas como la primera solitaria a la codiciada “Major” al Mont Blanc o dos nuevas aperturas en el Mont Maudit pero la escalada que aquel verano adquiere mayor relevancia es, sin lugar a dudas, la primera al dificilísimo Pilar Rojo del Brouillard con Andrea Oggioni. Un elegante y majestuoso pilar de granito rojizo por cuya arista se alcanza la cumbre del Mont Blanc. Una escalada que nunca habria emprendido de haber sabido las dificultades que encontró.

En invierno de 1961 cae la primera invernal de la Sentinelle Rouge de la Brenva con Gigi Panei, y tras una exitosa expedición a los Andes del Peru con la primera absoluta al difícil Rondoy Norte (5.820 metros) se embarca en la conquista del Pilar Central del Frêney, una imponente y aislada pilastra de granito vertical en la vertiente este del Mont Blanc cuya delicada y larga aproximación es ya una ascensión en si pero inesperadamente la escalada termina con uno de los mayores dramas del alpinismo en el que su amigo Andrea Oggioni y tres alpinistas franceses dejan la vida al ser sorprendidos por una tormenta en la “Chandelle”. Bonatti sale vivo por los pelos.

Una vez repuesto del drama del Pilar Central Bonatti ofreció su cuerda a Cossimo Zapelli, un joven de Viareggio a quien años más tarde desataría desilusionado por el ingreso de este en la Sociedad de Guías de Courmayeur pero hasta entonces pocas paredes pudieron resistir el empuje de esta fenomenal cordada.


Todo son grandes vías, si prestigiosa es la poco frecuentada “Bonatti/ Zapelli” o “Directa” del Freney; una elegante vía de 800 metros de longitud entre el Pilar Central y la cresta de Peuterey que alcanza directamente la cima del Mont Blanc, codiciadas son las célebres “Bonatti/Zappelli” de l´Angle.Vias míticas donde las haya. ¿Quién no ha oído hablar de ellas? Del 21 al 22 de junio de 1962 abren la resbaladiza cara norte, una vía de 900 metros considerada durante algún tiempo la vía más difícil de los Alpes Occidentales y en otoño de 1963 se encajonan de nuevo en la verticalidad de esta soberbia pared y entre el 11 y 12 de octubre se adjudican su segunda apertura recorriendo la soleada y compacta pared este. La tercera obra de Bonatti en el fantástico escenario del Pilar d’Angle. ¿Cabe añadir algo más?


Panfleto publicitario

A modo de despedida, en enero de 1963 Bonatti y Zapelli se adjudican la primera invernal de la célebre “Walker” de las Grandes Jorasses, es la conquista en invierno de la “norte imposible”.

Ya no volverán a escalar juntos y años más tarde Bonatti lamentará profundamente la muerte del amigo Zapelli en un accidente de montaña. Es entonces cuando Bonatti busca otros compañeros de viaje y critica abiertamente el uso de helicópteros y el buril de expansión en las montañas. “Siento tal disgusto por la mediocridad creciente en el alpinismo que me juro a mí mismo erigirme en paladin de la tradición “

En 1964 intenta sin resultados satisfactorios la primera solitaria a la cara norte del Eiger, un fracaso del que parece redimirse junto a su amigo ginebrino Michel Vaucher con la apertura de la admirada y poco repetida “Bonatti/Vaucher” al peligroso espolón Whymper de las Grandes Jorasses. Alpinismo puro y duro para rubricar el primer ED sup. de la historia en una pared que en su opinión representa “El ultimo y digno baluarte de un gran alpinismo tradicional”. A pesar de todo, estas escaladas no son suficientes para ganarse el reconocimiento de una parte importante de la sociedad alpina italiana que lo trata con cierto resentimiento, prueba de ello es el artículo que con motivo del décimo aniversario de la primera ascensión al K2 aparece en un periódico en el que un periodista tilda a Bonatti de traidor, mentiroso y ladrón.


En la sombra, la Norte del Matterhorn

El italiano presenta en los tribunales una querella por difamación que ganará dos años más tarde, con una disculpa pública y una indemnización, pero es demasiado tarde, esta incomprensión le afectará profundamente.

En pleno invierno de 1965 desacredita definitivamente a todos sus criticos con la apertura en solitario invernal de una “diretissima” en la quebradiza pared norte del Matterhorn tras cinco días de escalada, cuatro vivacs y un frío insoportable en una de las montañas más famosas del mundo. Es la famosa “Bonatti” y su “Travesia degli Angeli”, con la que inesperadamente, el gran Walter Bonatti con 35 años de edad y en la cima de la gloria, cansado de un alpinismo envilecido, que lo atacó sin descanso durante toda su carrera, se va. “Veo al alpinismo cansado, mediocre e incomprensible.”

Es su adiós al alpinismo.

© Jordi Climent Expósito a Walter Bonatti 2002

Nota del Autor: Walter Bonatti volvería ocasionalmente a sus montañas. En 1984 sé merendaría en solitario y sin demasiados resoplos la Integral de Peuterey. Tenia 54 años. Al ver el Frêney desde la afilada arista de Peuterey, a la que algunos han descrito como un recorrido de envergadura Himaláyica, dijo: “De entre todas aquellas estructuras, despuntaba el pilar Central del Frêney, aquel que años atrás me dio un zarpazo que me envejeció de golpe. ¡ el Pilar Central! bastaba un recuerdo y volvía al ayer!

En agosto de 2000 el presidente francés Jacques Chirac le concedía La Legión de Honor, la mas alta condecoración que concede la República francesa. En la actualidad vive en Roma y hay un refugio en Val Ferret, Italia, que lleva su nombre.El tiempo ha puesto a cada uno en su sitio.

viernes, 19 de junio de 2009

Copa Cantabra de Bloque - Selaya

Emma en un bloque de la final femenina

Una imagen vale mas que mil palabras!!

Video de la compe: http://www.youtube.com/watch?v=gPMnpbZRCIM

Clasificación.
Femenina:
1. Verónica Gonzalez
2. María Rivaya // Alba Lumbreras
4. Emma Hontavilla
5. María Alonso

Masculina:
1. Pablo Ochoa
2. Jose Alberto Puente
3. Javier Meng
4. Alberto Hontavilla
5. Pablo Honrado


Pablo Ochoa en el bloque que decidió el resultado final