domingo, 27 de noviembre de 2011

Fuente del Chivo(Brañavieja) - Potes

En el aparcamiento del Chivo, Kandio, Pablito, Blin...y el bote de vaselina

Corredores:
Kandio
Blin
Pablito

Zona:
Campoo-Polaciones-Liebana (Cantabria)

Ruta:
Fuente del Chivo(Brañavieja) - Tresabuela - Belmonte - Ermita de La luz - Aniezo - Cahecho - Ojedo - Potes



Perfil de la ruta

41Km - 1200m desnivel positivo - 2900 desnivel negativo


El Kandio ya llevaba un tiempo emperrao en hacer esta ruta y como soy fácil de engañar no me tuvo que insistir mucho para convencerme. Cuando la gente se iba enterando de la ruta, se fueron animando varios, al final íbamos a ir 6, una buena tropa. La ultima semana sufrimos 3 bajas y quedamos un selecto grupo de 3 incautos Kandio, Blin y Pablito.

El Sábado por la mañana nos subió Molus al aparcamiento del Chivo, el iba a darse una carrerilla por allí con David. Después de un buen rato de problemas tecnológicos con el GPS del Kandio y tras embadurnarnos bien los huevos y pies en vaselina, parece que arrancamos. Molus y David nos acompañan en la primera bajada, alli nos despedimos y nosotros seguimos rumbo Tresabuela. Esta primera parte fue chulísima, bosques, brañas, riachuelos...y todo con las nortes campurrianas a nuestras espaldas, una chulada, a ver cuando se ponen blancas y con algo de hielo!

De Tresabuela poco a poco fuimos hasta Belmonte, antes de llegar allí pasamos por unos Hayedos que en esta época están chulísimos, una alfombra de hojas naranjas y rojas en el suelo nos amortiguan los pasos. En Belmonte nos están esperando Laura y Sina(Muchas gracias por el soporte logístico!) allí comemos y bebemos un poco, dejamos la ropa con la que salimos esta mañana ya que arriba hacia "fresquillo" por la mañana y ahora sobraba ropa, y después de un ratuco de charla seguimos camino.

Comiendo y bebiendo algo en Belmonte

Saliendo de Belmonte, "solo" quedaban 28Km

Los últimos kilómetros antes de llegar a la Ermita de La luz fueron una pasada, un sendero a media ladera con toda la cordillera de frente...menudo panorama! Se veía el Curavacas blanquito(en un mes estamos pinchando, paciencia!), Peña Prieta... Y llegamos a la Ermita, hasta aqui llegamos bien, pero apartir de aquí es todo bajada y las rodillas en mi caso, el gemelo en el del Blin y los cuadriceps del Kandio nos dieron la lata hasta el final, demasiada bajada de golpe. Muchísimo tramo de esta parte final lo hicimos andando.


En Potes, de Izq a Drch Kandio, Blin y Pablito

5:30hrs después de salir de la Fuente del Chivo y despues de equivocarnos en 8 de cada 10 cruces(cuando se agoto la batería del GPS del Kandio no nos volvimos a perder, jejeje), llegábamos a Potes, las patucas ya estaban cansadas pero todos estábamos bien y llegamos, q era el objetivo. Ahora ya preparando la siguiente, hay que ponerse en condiciones para este invierno a ver si se dan condiciones, meteo, compañeros...y nos podemos desfogar en algún que otro monte!!

domingo, 20 de noviembre de 2011

Curso nivología y aludes 2012



SOLO QUEDAN 2 PLAZAS PARA EL 2º CURSO!!

Este año vamos a organizar desde el club un curso de nivología y aludes. Muchas veces salimos al monte un poco "a lo loco", pensando que nunca nos va a pasar nada y muchas veces sin la suficiente experiencia en ciertos temas como puede ser el manto nivoso, su evolución...etc.

En el club nos preocupamos por nuestros socios (y por los que no lo son, el curso es abierto a todo el mundo, pero los socios tendrán un descuento especial) y queremos que nuestras salidas sean lo mas seguras posibles, para ello en el mes de Enero los amigos de "Meteo Campoo" nos darán un curso de un fin de semana de duración(de Viernes por la tarde a Domingo), donde se trataran temas como evolución de la nieve, evaluación de la estabilidad del manto, autorrescate en aludes, elección de recorridos en montaña... Todo ello impartido por varios profesores con amplia experiencia en Cordillera Cantábrica y Pirineos. Cada participante tendrá a su disposición ARVA, pala y sonda proporcionados por la organización. El número máximo de personas por curso es de 15, ya hemos completado un grupo para el primer curso que sera del 20 al 22 de Enero(si las condiciones meteorologicas y de nieve lo permiten), si vuelve a salir otro grupo de 15 personas se dara otro curso en Enero o Febrero.

Información e inscripciones:
clubtresmares@gmail.com
(En el asunto del correo poner "ALUDES", para que nos sea mas facil distinguir los correos del curso)


Esperamos que os guste y que el curso tenga una buena acogida para que podamos disfrutar un poco mas seguros de la mejor estación del año, el invierno.

jueves, 17 de noviembre de 2011

Marte: Nueva vía en Silio

Pablito en el primer encadene de "Marte"

Zona:
Cantón de Silió

Equipadores:
Pelayo
Pablito
Angel

Vía:
Marte (Esta en el sector directa, entre las vías "Directa" y "El Tigre")

Material:
Chapas (Federación Cantabra de Montaña y Escalada)
Descuelgue (Club La Milana-Pico Tres Mares)


El otro día cuando estuve escalando vi que había una pared donde podía meterse otra vía...Antes de nada le pregunte a Pelayo si había algún problema si la equipaba y me dijo que no, asique ayer quedamos para ir a equiparla(no abrirla como dice mucha gente, solo se abre cuando es desde abajo y con cojones).

Estuvimos un rato mirando otra linea, que equiparemos el próximo día y...Que se preparen los "machacas" que van a tener tarea!jejeje, pero esa es para el próximo día, por ahora equipamos esta otra, "Marte". Va por una especie de costra/chorretón rojo y creemos que ha quedado chula, no tiene mucho grado 6b o 6b+, pero es bastante bonita(aun no he escalado una vía fea en Silió).


Otra perspectiva de la vía

Pues eso, me alegro de haber puesto mi granito de arena en esta pedazo de escuela que han remozado y ampliado entre unos cuantos chavalones (Pelayo, Torio, Joe, Rosa, Vidal, Garris...y mas que habrá que yo no conozco), limpiar, desbrozar, podar, equipar, reequipar...Ese trabajo que cuando vas a escalar y esta todo hecho ni te enteras del curro que ha llevado...GRACIAS! Espero poder equipar alguna cosa mas y ayudar en la escuela, aunque sea una pequeñisima aportación en comparación con lo que vosotros habéis hecho.

sábado, 12 de noviembre de 2011

Corre que vuelaaaaaaaaa!!

Toda la tropa después de la carrera

Zona:
Cuenca de Brañavieja(Campoo, Cantabria)

Ruta:
Brañavieja-Cordel-Hijan-La Tabla-Bobeda-Cornón-Pista(Las Hoyas, Castros, Cuchillon)-Brañavieja

Corredores:
Ángel
Aitor
David
Blin
Kandio
Pelayo
Pablito


Para terminar la semana de la montaña, este fin de semana nos hemos reunido los del club en el refugio para merendar y vernos un poco las caras. Unos cuantos decidimos hacer alguna actividad por allí arriba para completar un poco el día.

Quedamos a las 10 en Reinosa, subimos para Brañavieja y salimos corriendo desde "La Corza" en dirección al Cordel, no hubo ningún problema hasta casi llegar a la cumbre del Cordel, donde comenzo a soplar bastante viento, unos minutos de palique refugiados detrás de unas piedras en la cumbre y para abajo en dirección al Hijan. La bajada del Cordel chulísima, primero una pedrera de cantos rodaos que se corría muy bien y luego unas brañas guapísimas para correr... En poco tiempo estábamos en la cumbre del Hijan, otro ratuco para ver el paisaje y mirar futuros itinerarios de carrerucas y marchamos en dirección a La Tabla. Aquí otra vez empezó a soplar el viento con bastante fuerza, había que ir con cuidado porque ibas corriendo y el viento te sacaba de un lado a otro de la senda, una cosa curiosa fue cuando el viento me inflo como un parapente el chubasquero y arranco(literal) la cremallera (era del decathlon pero...como soplaba!) con este panorama fuimos haciendo cumbre en La Tabla, Bóbeda y Cornon. Cuando ya estábamos llegando al aparcamiento del Chivo, de repente empezó a soplar un viento que ya no era normal(todos pensamos que eran mas de 100km/h). Pelayo se tuvo que tumbar y el resto nos metimos detrás de unas piedras para no aparecer en Polaciones. Como no aflojaba decidimos salir e ir hasta el refugio que esta al otro lado del aparcamiento, daba gusto vernos! Íbamos todos corriendo por el parking inclinados 45º contra el viento para no salir despedidos, que pena de cámara!



Perfil de la ruta
Después de un rato en el refu, decidimos salir y continuar, hicimos las típicas chorradas de inclinarnos contra el viento(45º y no te caías!!), la verdad nunca habíamos visto en persona tanto viento. En vez de seguir cresteando hasta el Tres Mares y Cuchillón decidimos ir mas refugiados del viento y fuimos por la pista q va a media montaña atravesando las pistas de Las Hoyas, Castros y bajamos por El Cuchillón, de allí por la carretera a Brañavieja otra vez.(2hrs 42min, incluyendo todas las paradas)



Ruta de la carrerilla

La verdad que no ha sido un día muy agradable para correr, pero nos lo hemos pasado bien todos juntos y por lo menos estas cosas nos van sirviendo para ir entrenando para el invierno. De aquí nos fuimos a comer a Abiada y por la tarde merendola con cosas muy ricas en el refugio, menuda tripá!!jajaja

miércoles, 2 de noviembre de 2011

XI Semana de la montaña Ciudad de Reinosa

Aquí os dejamos el cartel tan chulo que nos ha hecho Patri
( http://laneveragrafica.blogspot.com/) para la próxima semana de la montaña de Reinosa , que hasta la fecha organizaba la A.C.D Amigos de Mel, y que a partir de ahora empezara a organizar nuestro club. Esperamos que os guste y podamos contar con vuestra asistencia!


El viernes 11 se sortearan 2 pases de temporada para la estación de esqui Alto Campoo. Las papeletas para la rifa se podran adquirir durante toda la semana en el teatro.

miércoles, 26 de octubre de 2011

Peña Olvidada: Octubre veraniego

Croquis aproximado de la vía

Zona:
Peña Olvidada - Macizo Central Picos de Europa (Cantabria)

Actividad:
Vía Lagos-Úbeda

Escaladores:
Teo
Angel

Fecha:
2 octubre 2011


Aprovechando el calor de este Octubre decidimos tachar un proyecto que teníamos desde hace tiempo, más teniendo en cuenta que parte del camino nos daba la sombra.

Subimos hacia La Vueltona observando bien los croquis y la pared, sobre todo el espolón que debíamos dejar a la derecha. Antes de llegar nos acercamos a buscar las viras que nos suben hasta mitad de la pared, empezando bastante a la izquierda de la vía por una vira evidente. En una hora y media nos plantamos justo debajo del espolón donde empezamos la escalada, después de una trepada por la vía de la viras con algún pasillo de III. La roca es la característica de esta pared, algo rota aunque deja hacer.

Todas las reuniones están limpias excepto la R1 donde encontramos un clavo y un puente de roca. Apenas hay nada aparte del paso clave que está bastante clavado.

L1: Saldrá IV ó IV+. Empieza debajo de unas placas en las que es difícil proteger pero rápidamente se coge una vira muy evidente en la que la roca es bastante buena y se puede meter de todo. Nos sale un largo de un poco más de 60m, y como no nos dan las cuerdas la última parte la hacemos en ensamble para montar la reunión en una cómoda repisa, al lado de una pedrera.

Cueva y paso clave de la vía

L2: IV-. Seguimos unos 15 metros por la pedrera y luego tendemos a la derecha por una vira bastante fácil que se protege bien, pero la cuerda roza mucho. Nos salen también 60m de largo y montamos la reunión justo debajo de la panza donde se encuentra lo más difícil de la vía. La reunión está limpia y tampoco hay mucha cosa, es conveniente llevar algún anillo largo para montarla.

L3: 6a+/6b. Justo encima del lugar donde montamos la reunión tenemos una cueva que se ve bastante bien y que hay que dejar a nuestra derecha. Debajo de esta cueva hay ya un clavo y en unos metros llegamos a la panza que está totalmente clavada y que, sobre todo la parte de abajo, tiene una roca de mucha peor calidad de la que nos esperábamos. Aparte del ambiente, los bolos de la parte de debajo de la panza dan un poco de miedo porque no se les ve muy fiables. Una vez se pasa esta parte salimos a otra zona que no pasa de IV con algún paso final de V y un clavo, para montar la reunión debajo del túnel de la vía en un puente de roca. Al final nos salen unos 50m de largo.

En el L1 por la placa

L4: IV+ ó V-. Desde la reunión entramos en el túnel de unos 10-12 metros de largo. En esta parte la piedra está bastante más lavada y algo sucia por las aves que suelen estar allí, pero tiene su encanto (y su frescor) encontrar un túnel a 300 metros del suelo en mitad de una pared. Una vez que salimos del túnel nos subimos sobre una gran piedra que se encuentra encajada en mitad de la boca de salida para luego seguir por una pedrera que nos deja en la última reunión después de otros 50-55m.

Aquí nos desencordamos y seguimos hacia arriba para luego buscar los rápeles de bajada. Para llegar a éstos hay que ir siempre hacia la izquierda durante un buen rato, dejando a la derecha una gran cueva muy alargada. Hay unos cuantos hitos pero hay que estar atentos ya que algunos son difíciles de ver.

Entrando al tunel

Rapelamos y bajamos a toda velocidad a por las mochilas a pie de vía, después corriendo al cable que ya han cambiado al horario de invierno y está la cosa bastante justa. Como era de prever, por el camino encontramos a Pablito y Rucan que venían de las Arenizas también corriendo. Al final los últimos al teleférico de milagro, qué raro otra vez los campurrianos al límite…

En definitiva una vía recomendable, poco transitada y con un acceso rápido. A tener en cuenta la caída de piedras, sobre todo en las pedreras cuando roza la cuerda.

martes, 18 de octubre de 2011

Ataque al cabo Ogoño

Teo y el Cantabrico


Actividad:
Escalada a la pared oeste del Cabo Ogoño,

Zona:
Elantxobe, Vizcaya.

Escaladores:
Pablo
Teo
Manti
Angel

Angel en el diedro del L1

Aprovechando que el 12 de Octubre era festivo cogimos los bártulos y nos fuimos a casa de Aitor a Bilbao a escalar el Cabo Ogoño. Nos levantamos y, a pesar de que el tiempo daba muy bueno, había una bruma que nos hizo tomárnoslo con calma e ir parando a desayunar por el camino. Finalmente vimos que más que bruma eran nubes y no iba a levantar, así que a las 11 de la mañana Eneko y Aitor se fueron con las bicis y nosotros para arriba poco a poco en estilo ligero pero sin olvidarnos del Iphone y los Chester de Pablo en su bolsito de ataque.

Pablo en la entrada de la vía

Aparcamos en el cementerio de Elantxobe y subimos por un pista de asfalto y luego un sendero hasta encontrar los rápeles (2 rápeles de 20-25 metros). Por una vira en mitad de la pared nos vamos acercando a las vías, en su mayor parte equipadas, hasta que nos decidimos por unas que estaban al lado una de la otra: Pablo y Teo la “Kaio Kume” (130m, V+, V+, V+) y Manti y Angel “Las Gaviotas” (130m, V, V+, V, V).

Las Gaviotas es la vía más mítica de la pared y ya íbamos con la idea, pero la otra vía fue todo un descubrimiento y una casualidad, ya que la elegimos sin conocerla a pie de vía. Esta “Kaio Kume” es una vía muy mantenida que va por un diedro precioso y un ambientazo hacia el Mar Cantábrico bastante importante. Dos largos bien equipados con algunos alejes serios (metimos un friend y un fisurero) por el diedro hasta una pedrera donde ambas vías se unen. Después un largo de V+ durillo con regletas pero bueno de pies hasta salir por arriba.

Manti saliendo de la travesía y pa arriba como una moto

Para la otra vía nos bastaron las cintas exprés, además eran todo químicos. Empieza en un diedro fácil hasta llegar a la R1. De aquí sale el paso más duro de la vía que te saca para fuera y está un poco lavado, pero luego el largo afloja. Se llega a una pedrera de 30 metros que hacemos andando hasta que montamos la siguiente reunión y encontramos a la otra cordada allí atada a un árbol. Seguimos por un largo que sale por una placa con gotas de agua y luego un diedro que nos dejan en la R4. El último largo sale en travesía hacia la izquierda y comienza un bavaresa buenísima pero corta que tras una zona fácil nos deja en la cumbre.

Ambientazo

Recogemos las cosas y para abajo que eran las 5 de la tarde un no habíamos comido, así que a toda velocidad a la playa de Laga a comernos un bocata. Una pena el tiempo que no nos dejó bañarnos, pero volveremos otro fin de semana a hacer un mix Atxarte-pinchos-cervezas-Cabo Ogoño.

viernes, 7 de octubre de 2011

Pidal-Cainejo a la norte de Urriello

Angel en la llambrialina


Escaladores:
Teo
Manti
Angel

Vía:
Pidal-Cainejo

Zona:
Picu Uriello (Picos de Europa - Asturias)

En 1904, el Marqués de Villaviciosa Pedro Pidal y Gregorio Pérez "el Cainejo" fueron los primeros en llegar a la cima del Naranjo de Bulnes. Impresionante ascensión hace 100 años, uno con alpargatas y otro descalzo, y sin ningún material aparte de una cuerda de cáñamo. Y no sólo fue la escalada sino que además luego debieron destrepar por el mismo sitio.

Mano-pié de Manti con la sombra del Naranjo

Muchas ganas teníamos a esta vía, así que preparamos el petate y el bigote en honor al Marqués y nos fuimos entre semana a Vega Urriellu. Hicimos noche en el refugio y al día siguiente nos acercamos a la pared con un tiempo perfecto para escalar: solecillo pero bastante fresco en la chimenea de la norte.

Dejamos la “Y” de la cara este a nuestra izquierda y comenzamos la vía en unas repisas un poco más abajo. Los 3 primeros largos son de “navegar” por la pared y bastante plaqueros, con la mítica “llambrialina”, una placa algo tumbada pero con pocas presas que ahora no presenta grandes dificultades pero que hace 100 años no me quiero ni imaginar como la pasaron. Las 2 primeras reuniones se montan en unas cuevas que se ven claramente, todas ellas con clavos que hay que buscar un poco pero se encuentran bien.

Panoramica de Teo

Tras estos largos andamos sin encordar unos 80 metros hasta el hombro de la norte con la oeste. Desde allí tenemos unas vistas impresionantes al refugio de Vega Urriellu con la sombra del Picu y el desplome del Pilar del Cantábrico allí abajo.

A partir de aquí tenemos dos largos muy clavados hasta llegar a la chimenea que no abandonaremos hasta la cumbre, de grado IV+ sin mayores complicaciones. Una vez en la chimenea empieza la parte más delicada pero más bonita de la vía, con varias panzas de burra (V ó V+) que es donde están las mayores dificultades, aunque tanto los pasos clave como las reuniones tienen muchos clavos.

Teo en la chimenea

En 6 horas llegamos a la cumbre, después de la trepada final que hacemos también desencordados y con cuidado para no tirar muchas piedras. Como siempre, el Naranjo nunca defrauda con su roca compacta y su verticalidad.

Me parece muy curioso este link con el relato del Cainejo sobre la primera ascensión: http://www.cabralesfotoaventura.com/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=80

martes, 23 de agosto de 2011

Por los Alpes...

La Meije (3.988m) es la Reina de los Ecrins


Actividades:
Vía Maddier en la Aguja Dibona
Arista de Promontories y travesía de las aristas en la Meige (3.988 m)
Arista Kuffner en el Mont Maudit (4.450 m)
Vía Contamine-Mazeaud al Mont Blanc de Tacul (4.248 m)

Alpinistas:
Sergio Seco
Luis Felices
Eduardo Rucandio


Aguja Dibona - Vía Maddier

Acabamos de llegar a la Berarde, pueblecito situado en la zona alpina de los Ecrins. Horas atrás estabamos viajando por las autovías francesas, pero no hace falta detallar como es un viaje en coche, y nos centramos a lo que hemos venido a escalar.

La primera actividad, es la Aguille Dibona, esbelta aguja de granito donde queremos hacer una de las vías más clásicas de la pared, La Maddier.

La esbelta aguja Dibona es como una llama de fuego

Decidimos hacer la actividad en dos días, uno de aproximación y otro para la escalada y el descenso, aunque si se quiere, es posible hacerse en el día, pues la aproximación es de unas dos horas.

La vía, de unos 300 metros de longitud, se caracteriza por la fisura Maddier, una tecnica fisura de 6a, que sorprende al pensar que fue escalada por primera vez en 1937. En los últimos largos salimos por la afilada arista hasta llegar a esta peculiar cumbre. Un rapel hasta una horcada, y tras un pequeño y facil destrepe descendemos por las pedreras hasta llegar de nuevo a la base de la pared, donde esta el refugio Soreller.

La vía esta bastante equipada con parabolts, aunque es conveniente llevar algunos friends, principalmente números grandes (3 y 3,5) para el largo de la fisura Maddier.

Luis en la parte final de la arista, llegando a cumbre

La Meije (3.988 m) . Arista de Promontories y travesía de las Aristas.


Al plantearnos esta actividad, nos damos cuenta de uno de los problemas de las escaladas en Ecrins: la logística no es nada fácil. Aquí todo es más salvaje que en otras zonas de Alpes.

Tras dar muchas vueltas al planteamiento de esta actividad decidimos lo siguiente: Hay que cambiar de zona y empezar desde la Grave, en vez de la Berarde. Vamos a subir por los Entferchores a la brecha de la Meije y bajar a dormir al refugio de Promontories. Escalar la arista hasta la cumbre del Gran Pic de la Meije. Continuar por arista hasta el Dedo de Dios. Bajar al refugio de l´Aigle, y desde aqui el largo descenso hasta la Grave, ¡¡Casí nada!!...

La subida por los Entferchores de la izquierda es magnifica, ya que desde abajo, el riñón de roca parece imposible de subir. Sin embargo una vez allí, van apareciendo viras por las que se trepa facilmente hasta salir a la parte alta del glaciar de la Meije. De aquí a la Brecha de la Meije, se pasa através del glaciar, para una vez en la brecha bajar al refugio que esta colgado al píe de la arista del mismo nombre. Este terreno esta un poco descompuesto por el paso del glaciar...

Salimos de madrugada, todavía de noche. Reina la calma en el cielo iluminado por la luz de la luna llena que tenemos esta semana...condiciones geniales para iniciar esta larga jornada.

Para llegar a la cumbre del Gran Pic de la Meije, tenemos que trepar los 900 metros de arista de Promontories. La trepada es espectacular, constante, aérea y bastante exigente para ir concentrados en toda la subida.

A poco de pasar la placa de los Austriacos, pequeño muro de IV grado, llegamos al glaciar Carré. Un glaciar colgado en medio de esta gran pared que compone esta montaña, tambien conocida como reina de los Ecrins. Tras cruzarle, emprendemos la ultima parte de la trepada, según los croquis más sencilla (trepada de II y III grado), pero que para mí fue la parte más expuesta, por encontrar numerosas zonas de verglás (fina capa de hielo) sobre gran parte de las rocas por la que trepabámos. Esta situación nos hace escalar todavía con más precaución.

Rucan escalando en la arista de Promontories

Por fin llegamos a la cumbre. Es pronto, son las 10:30 de la mañana, pero todavía queda camino por andar. A nuestros píes, 2.500 metros por debajo, esta nuestro destino. Pero antes todavía tenemos que escalar la arista que nos separa de la aguja conocida como el Dedo de Dios. Así que unas fotos, unos tragos de agua, comida y a seguir navegando.

Seco en la arista, con del Dedo de Dios al fondo
Hacemos tres rapeles hasta la primera horcada, y empezamos a hacer equilibrios por la afilada arista. La primera aguja, la pasamos por su cara norte. Aqui tenemos terreno de escalada en hielo, hasta volver de nuevo a la arista, por la que subimos y bajamos varias veces hasta llegar al llamativo Dedo de Dios.
El descenso del Dedo de Dios, se hace con un par de rapeles, y por fin llegamos a terreno de nieve sencillo. Nos podemos relajar, ya no hay tanta tensión como en todo el reccorrido que hemos hecho desde el refugio del que salimos hace ya varias horas. Son las tres de la tarde, comemos y de repente pensamos que....todavía estamos a 3.400 metros de altura y hay que bajar a 1500 metros....
Pues hala, como hoy hemos hecho poca actividad montañera...ahora viene la puntilla. La bajada es larga...no, muy larga....El esfuerzo físico de todo el día ya se nota...bueno, eso a Seco, no le afecta...así que él bajó más rápido que nosotros para ir a buscar el coche, y quitarnos un cacho de andar. Ya que el coche todavía estaba unos kilometros más abajo de donde terminamos la actividad.
Con un total de 16 horas de actividad, una larga trepada de 900 metros, aristas de nieve y roca, tramos de hielo, rapeles, y un largo descenso de unos 2.500 metros de desnivel...por hoy ya vamos servidos. Ahora a buscar un camping para ducharnos y cenar algo.

Seco, Luis y Rucan en la cumbre de la Meije

Mont Maudit (4.465 m). Arista Kuffner.
Hemos tenido dos días para descansar, y cambiar de zona...Hemos pasado de los Alpes pobres y "salvajes", a lo contrario. La opulencia de Chamonix, sus comercios, teléfericos, helicopteros...en definitiva, su turismo; nos hace ver las diferencias entre ambas zonas de los Alpes.
Empezamos esta actividad en la Aiguille du Midi. Bajamos al Valle Blanco, y nos dirigimos hacia el el Vivac de la Fourche (3.737 m), cabaña de 12 plazas colgada en la arista. El día es espectacular, y el recorrido de lo más agradable. Pasamos debajo del Tacul, La Tour Ronde, Grandes Jorasses; en cuanto coronamos la arista vemos la otra vertiente, La Brenva, Peutery...es un autentico parque temático del Alpinismo.

Llegamos pronto al vivac, para coger sitio...somos los segundos en llegar. Poco a poco va llegando gente. Y más gente...y al estar en la arista, las posibilidades de dormir fuera del refugio son mínimas...bueno, quizás sentado en una piedra. En cuanto se llena el refugio, la gente se empieza a poner nerviosa...unos se alojan en el suelo, otros sentados, otros en la calle...aunque nosotros tenemos plaza en este hotelito...las comodidades no son muy grandes...menos mal que es sólo una noche...
Son las 4 de la mañana y resulta que ahora estamos solos en el refugio...¿dónde esta la gente? Con el ambiente que había hace unas horas. Cómo madrugan estos franceses....Salimos todavía de noche, y empezamos a recorrer esta "Arista de Cuentos de Hadas"...jejeje, nos gusto mucho esta frase, que leímos de un libro que llevabamos...
Luis en la Arista de Cuentos de Hadas

Comienza a salir el sol. Mont Blanc y su arista de Peuterey se ponen rojos por los primeros rayos de sol. Vaya pasada. LLegamos a las míticas cornisas, que siempre hemos visto en los libros y cuya imagen siempre hemos querido captar con nuestras cámaras. Que pena de no tener la cámara grande...

La conquista de los Alpes, mítica foto de la Kuffner

Llegamos a la zona clave de la arista. La aguja Androsace, se cruza por su lado izquierdo. Hay alguna zona de escalada en roca (IV grado). Una vez superadas estas dificultades seguimos trepando, y adelantando a toda esa gente que salio antes que nosotros. Vamos bastante bien, disfrutamos a tope de la arista, y cuando nos damos cuenta hemos llegado a la cumbre del Mont Maudit.
Seco con la Aguja Androsace al fondo

Comparado con la actividad de la Meije, esta ha sido mucho más llevadera. Hemos disfrutado mucho, en este día tan soleado. La bajada coincide con la ruta de los cuatromiles al Mont Blanc, por lo que el camino es una autentica autovía. Llegamos a la Aiguille de Midi, cogemos el teléferico y pronto estamos inmersos en el bullicio de Chamonix.

Vía Contamine-Mazeaud en el Triángulo de Tacul

Como el tíu Seco es incansable, mientras Luis y yo dormimos al día siguiente de hacer la Kuffner, él se levanta a las 5 de la mañana y vuelve a subir en el teleférico a mover las patucas, a ver si se le cansan algo ¿Será humano, este hombre?
Se acerca al Triángulo de Tacul para escalar la vía Contamine-Mazeaud, en el Triangulo de Tacul, ya que cuando pasamos por allí vimos que estaba en muy buenas condiciones.
Disfruta de la escalada de nieve y hielo, en otro día espectacular de buen tiempo. Una vez escalada la vía asciende hasta la cumbre del Mont Blanc de Tacul, y para la hora de la comida ya le tenemos abajo de nuevo.
Esa misma tarde nos ponemos de nuevo en camino a casa. El balance del viaje a sido muy bueno. La meteo y las condiciones de las montañas nos han tratado muy bien, y hemos podido hacer actividad bien a gusto.
Volveremos, decimos mientras salimos por la autopista, dejando atrás las montañas.

viernes, 5 de agosto de 2011

Kilometrada por Urriello

De chimeneas por la Pidal

Escaladores:
Seco
Pelayo

Zona:
Pico Urriello (Macizo central Picos de Europa)

Actividades:
Espejismos de verano
Amistad con el diablo
Régil saliendo por Pidal-Cainejo
Léiva hasta 8º largo

El martes después de comer quedamos para comprar la comida y subir después para Urriello donde nuestras fuentes nos decían que calentaba el sol y había mar de nubes. Llegamos a Pandebano metidos en la niebla con algún claro de sol y preparamos las mochilas. Llegamos a Vega Urriello y no había mucha gente, la mayoría de los vivacs estaban libres así que elegimos a nuestro antojo.

Pelayo navegando por la Este

El miércoles sin mucho madrugar subimos a la este y escalamos primero "espejismo de verano", la rapelamos y luego hicimos "amistad con el diablo", que también rapelamos por los rápeles de la este. Dos buenas vías con las reuniones de parabolt y algún seguro entre largos, pero hay que ir con el grado bien asentado si no se quiere dar uno un buen vueluco, jejeje.

Por la noche tomamos nuestro colacao de rigor en el refugio y vimos a Nicolas Favresse que llevaba allí desde principios de semana, esta reventando el Picu. El primer dia hizo la "Directísima", el segundo debió estar probando "Orbayu", el tercero "Sagitario" con la churri y estaban las cintas puestas en la "Quinto Imperio", y el día que nos marchamos nosotros allí andaba dando vuelos en la "Orbayu" otra vez.

Hogar dulce hogar

El jueves sin prisa pero sin pausa nos metimos en la "Leiva", pero en el largo de 6b después de Tiros de la Torca nos bajamos por los rápeles de la "Sagitario" por que ya no nos quedaba agua y nos estábamos cociendo en aquella olla, en septiembre volveremos. El primer largo es muy deportivo pero se puede acerar mas o menos bien, el segundo largo el empiece es mas deportivo y de un tercio para arriba ya es mas escalada tradicional. Los largos hasta Tiros se hacen muy bien y las reuniones son de parabolt. El largo de 6b de "Tiros" esta protegido con dos paraboles , unos puentes de roca y un friend abandonado.

Empezando el 4º largo de la Leiva

El viernes ya estábamos un poco cansados y los deducos ya rosaban así que decidimos hacer una clásica que ninguno de los dos habíamos hecho la "Regil" y luego salimos por la "Pidal". Es una escalada clásica de chimeneas y diedros que presenta en su comienzo unas zonas un poco rotas pero según se va subiendo se va ganando en calidad de la roca. Rapelamos por la "Teogenes" de la cara sur en tres rápeles, recogimos los bártulos del vivac y pa casuca.

viernes, 29 de julio de 2011

Intento al espolón de la mina

Linea de la vía y algunos datos

Escaladores:
Seco
Pablito

Zona:
Peña Vieja (Picos de Europa - Cantabria)

Actividad:
Intento al espolón Este o de la mina


El sábado pasado nos decidimos a entrar a una vía que los dos teníamos ganas desde hace tiempo, pero que por unas cosas u otras siempre dejábamos de lado. Es una vía con carácter, de las de antes, de las que hace falta saber orientarse por la pared, moverse entre roca dudosa...en definitiva, saber moverse en montaña y no mucho bíceps.

La mina de las Mánforas en Áliva que da nombre al espolón
Al subir en el teleférico pasamos el mar de nubes y vimos que en toda esa zona hacia un día muy bueno, ni frío ni calor. De la que nos fuimos acercando a Áliva vimos que aquella zona si que tenia metida la niebla, por lo que encontrar el pie de vía ya iba a tener "su gracia".

Buscando el inicio de vía. Sera por aquí?? Tónica general de toda la escalada

Sin tener aun muy claro por donde seria subimos unos 100m desencordados por terreno mas o menos fácil aunque delicado. Nos encordamos para ganar el primer hombro donde la cosa ya empezaba a ponerse tiesa. Del primer hombro un pequeño destrepe en un collado y una trepada por una especie de "vira" herbosa nos dejaban al pie de el siguiente largo, en esta reunión había un viejo clavo.

Con este largo llegamos al segundo hombro y desde aquí entramos a la campa que por terreno fácil nos llevaría hasta la canal de III por la que subiríamos hasta la punta de "la pirámide".

Aquí no veíamos muy claro por donde salia el siguiente largo, el único sitio por el que intuíamos que podía ir la vía hacia necesario el uso de clavos, y como somos unos "intrépidos" por no decir otra cosa y veníamos sin clavos/maza pues nos toco recular...Alomejor asumiendo un buen cañonazo podríamos haber pasado, pero era demasiado cañonazo y directamente al suelo, aparte nadie nos aseguraba que no tuviésemos que utilizar mas arriba los clavos y la retirada fuese mas difícil, por lo que tomamos al opción prudente y nos bajamos.

La bajada es muy fácil desde este punto, bajamos por la campa de Hierba/piedras con cuidado y con tendencia a la izquierda hasta donde se ponía mas "pinao" y aquí hicimos un rapel de 60m al suelo desde un pequeño cuerno de roca. Esta zona se puede destrepar también, pero es mas cómodo rapelarlo.

De vez en cuando las nubes nos dejaban ver el vecino y mas famoso "Espolón de los Franceses"

La verdad que el trozo de vía que hemos hecho no es ninguna maravilla, pero la zona de arriba tiene pinta de mejorar bastante. Además tiene pinta de ser una actividad bonita, larga, variada y con algo de aventura...Volveremos para pasar por encima del agujero!!jejeje

miércoles, 27 de julio de 2011

Torre Blanca - Tiro Tirso

Paso de la arista

Cordada:
Teo
Angel

Actividad:
Arista Torre Blanca-Tiro Tirso

Zona:
Picos de Europa


Aprovechando el buen tiempo después de una semana de lluvias nos fuimos a Picos a hacer una arista que no teníamos hecha ninguno de los dos, la que va desde Torre Blanca a Tiro Tirso pasando por la Torre Sin Nombre.

Vista de la arista desde Torre Blanca, Llambrión al fondo

Salimos a primera hora del cable y en una hora y pico llegamos a la Collada Blanca, donde dejamos una de las mochilas y cojimos lo indispensable (chorizo, queso, bota de vino y esas cosas). En media hora siguiendo los hitos por la izquierda del espolón nos plantamos en la cumbre de Torre Blanca. Desde la misma cumbre se ve la arista que, aunque en teoría llega hasta el Llambrión, creemos que en realidad finaliza donde la acabamos nosotros y luego se asciende al Llambrión por otra zona.

Probando la roca

Se comienza con una parte sencilla pero muy aérea y se llega rápidamente al primer rápel, de unos 10 metros, montado con clavos y cordinos en buen estado, que sale por una canal hacia la derecha de la arista. Tras esto tenemos un largo de III+ que nos pareció lo más complicado de todo, no por el grado sino por el mal estado de la roca. Literalmente la pared se caía y nosotros preferimos encordamos.

Se sigue luego la arista por una zona sencilla aunque muy rota hasta el siguiente rápel, de 30m, y montado igual que el otro. Una vez abajo comienza un largo con unos pasos de IV+ equipado con un clavo bastante roñoso. Se pasa bien sobre todo porque la roca aquí ya es bastante buena. Una vez superado este punto la cosa suaviza y la roca mejora mucho, y se llega rápido a la cumbre de Tiro Tirso (2.639m). A partir de aquí comenzamos la bajada con mucho “ambiente” justo por todo el hombro. Hay varios cordinos para montar rápeles pero el destrepe de II grado con algunos pasos de III se hace bien, sobre todo si se tienen las patas largas.

Destrepando, a ver por donde tiramos...

Regresamos por el Hoyo Trasllambrión hasta la Collada Blanca por las lenguas de nieve que todavía quedaban, recogemos la mochila y para abajo que hay que tomar una cerveza en el cable y volver a casa.

Una actividad muy recomendable aunque una pena la mala calidad de la roca en la primera parte de la arista. Con una cuerda de 30m sería suficiente, además nosotros llevamos unos fisureros y unos anillos grandes muy útiles para montar las reuniones.